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提起东坡肉,中国人脑子里蹦出的词儿,那肯定是:“卤得烂,醉得透,回得香,嚼得烂”。但这道菜到底是如何从一堆光棍儿溜进宰相府里,变成江南sticky water里的灵魂伴侣?这事儿啊,可没好端端地从头到尾讲成一气呵成的高明道理。 故事盘起,最早得扯到苏东坡自己。他当年在黄州,怨天尤人,骂朝廷,骂百姓,就连把祖传的《卜居》诗抄了八百遍,都写不出个像样的字。为啥呢?出于心里苦啊。
那时候他是个贬谪的闲汉,拿啥打发工夫?只能拿肉来解愁。他看着自家院子里那些肥得流油的五花肉,心想:这玩意儿要是火候不对,那就是个会被猪油腌透的烂泥巴;要是火候过了,那就是个回锅肉里的熟肉。他总不能看着锅里咕嘟咕嘟的,等着它们自己找点吧?便,他拍板自己干。 这操作叫“自利”。他找了三家肉店,把那些死猪肉全买回来,一挑三:挑肥的、挑肉多的、挑老一点的。把肉洗干净利落,切成宽大的块,不是那种细丝,是那种能整块扛的方块。
接着,他起了个大早,把切好的肉和两斤黄豆、一升水放在一起。水要煮到咕嘟咕嘟冒大泡,肉就要沉底;若是浮起来,就得赶紧捞出来,不然肉就烂了。
这鱼头鱼尾全扔了,只挑那些肥得只剩皮,肉还挂在上面的五花肉。
最终,撒上一把姜末、一把葱末,再抓一把盐。
这一锅,足足熬了三个时辰。 熬煮的过程,简直是物理意义上的“自毁”。水从清亮变成浑黄,肉从紧实变成烂泥。
这时候,苏东坡心情也不好,认定自己像个废人,像个只会做饭的邻居大妈。可他却转头对着一碗浑浊的肉汤笑了。他说,这肉烂透了,那是为了让人“醉”在味道里;这汤浑了,那是为了让人“醉”在香气里。他拍板给这道菜起个名字:“东坡肉”。
那时候没“东坡”二字,就喊着“苏民”、“苏家”要么“东坡家”,想证明这是苏家祖传的美味。 但这只是苏东坡一个人的操作。
后来,这位“大文豪”把这道菜带去了杭州。在杭州,他找了个当官的伙计,叫陈宗宴(要么说是那个在酒肆里的伙计)。苏东坡说:“这菜我熬过了,得由你来给我‘续命’。”便,他把那锅清汤倒进水桶里,让陈宗宴去浇在肉上。 这事儿一做,就不一样了。 起初,那些厨师们看着苏东坡那锅熬得烂透的汤,心里还是犯嘀咕。他们不懂,为啥要把如此嫩、如此肥的肉,捞出来兑上一碗水?他们认定这是“糟蹋”食材,是“损人利己”。他们认定,正常的做法应当是肉切好就直接下锅,要么用油煎炸,切成薄片。他们不懂,为啥要把肉捞出来兑汤?他们不明白,为啥这汤要那么浑。 就在这个时候,苏东坡讲话了。他没讲话,只把锅推到陈宗宴面前。他说:“你看你看,你看我熬得烂,你看我浑。
这肉,的肉烂;这汤,的汤浑。若是回去给寻常百姓吃,肯定要问:‘这是如何做到的?’是要如何‘续命’?是要如何‘损人’?若是这就倒回去,那就是个废品,一个会被人笑话的烂摊子。” 陈宗宴愣住了。他看着那肉,看着那汤,突然认定这锅汤,比任何酒都更香。他明白了。
这肉烂了,是让人吃进去的;这汤浑了,是让人喝下去的。
这就叫“醉得透”、“回得香”。
这不只是是烹饪,这是哲学。 陈宗宴心里想:这哪儿是做饭?这是给人灌“鸡汤”,是给人补“元气”。若是再如此吃下去,连话都说不清了。 便,这道菜在杭州的酒楼里传开了。
不再是苏东坡一个人熬着,而是变成了苏家的一道招牌菜。赶明儿,苏东坡的食客们会来杭州,会带着满肚子的酒和满腹的愁。到了酒楼,他们先喝汤,再吃肉。喝汤的时候,他们就会想起苏东坡当年那个人文情怀。吃肉的时候,他们就会想起苏东坡那种“自毁”的智慧。 到了宋代末年,这菜名就彻底变成了“东坡肉”。到了元朝,到了明朝,到了清朝,菜名没变,但做法却变了。
要么是用老母鸡,要么是用猪皮,就是用猪肋条。但核心逻辑一直没变:要把肉熬烂,把汤熬浑。
哪怕目前改成红烧、干烧,哪怕改成酱烧,只要位置摆错了,那就不是东坡肉,那是别的菜。 你看,这故事哪儿有那么玄乎?也非啥高深的历史典故。就是一场关于“如何看待食材”、“如何看待工夫”、“如何看待身体”的民间智慧博弈。苏东坡用他的一生告诉我们:有时候,最难的压根儿不是把事件做成,而是把事做得让人愿意“醉”进去。 故此你看,这道菜,它不只是菜。它是苏东坡在黄州时,为了一碗清汤而进行的自我救赎;它是他在杭州时,为了一桌宴席而摸索出的生存法则。
后来,无数厨师在模仿,无数食客在复刻。他们不懂苏东坡当初的苦,他们只知道这道菜味道好。可没人知道,这味道里,藏着一个人从绝望中走出来,在烂泥里开出花来的伟大诗意。 如今,你在街边看到苏东坡肉,那色泽红亮,肉质酥烂,汤汁浓黄。你咬上一口,那肉壁的纤维感,那油脂的香气,那喉咙里瞬间涌起的知足感,分明就是苏东坡当年在黄州,那一锅浑黄的肉汤,顺着你喉咙滑下去的味道。它没有出于工夫流逝而变质,反而出于历史的沉淀,多了一层厚重的“醉意”。 这就是东坡肉,一个没有名字,却一辈子流传的故事。
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